Садоводам. Дерево после мороза.

Зимние морозы повредили садовые деревья. Можно ли их спасти от гибели и что нужно делать для этого

После морозной, а то и малоснежной зимы весной садоводы могут обнаружить, что плодовым деревьям нанесен существенный урон. Кора и камбий повреждены, вполне возможно, что пострадала древесина ветвей и стволов. У косточковых культур вымерзли плодовые почки, так некстати набухшие в предшествовавшее стуже потепление. А там, где нет снега, повреждены и корни.

Как узнать, повредил ли мороз дерево? Если ущерб невелик, дерево будет хуже расти, мелкие листья с признаками хлороза, млечного блеска порой опадают, как и плоды. Дело в том, что по поврежденным тканям с трудом продвигаются вода и питательные элементы. Такая древесина и камбий окрашиваются в бурый цвет. Если повреждение захватывает глубокие слои, ветвь, а то и дерево гибнут.

Чаще всего кора повреждается в местах соединения ствола и скелетных ветвей на уровне снежного покрова. Ткани получают темно-коричневый оттенок и отмирают. В отличие от других причин морозобоины имеют четко ограниченные края. Когда такое некротическое разложение охватывает ветвь кольцом, она отмирает. Ее весной нужно срезать и сжечь.
Молодые ветви страдают от морозов чаще и повреждаются при менее низких температурах, чем старые. Кожица на них, прежде всего на концах ветвей, буреет, древесина тоже. Может статься, что повреждены только почки, особенно цветковые, которые весной не распустятся.

Небольшие повреждения коры образуют раны, которые обычно зарастают. Надо только аккуратно расчистить поврежденное место, обработать его 1-процентным раствором медного купороса и покрыть садовым варом. Если не удалось приобрести его в магазине, можно самому приготовить замазку.

Вот несколько рецептов: четыре весовые части разогретой древесной смолы или канифоли смешивают с одной частью горячей олифы; к одной части древесной смолы или канифоли добавляют по одной части воска или парафина и растительного масла либо несоленого жира. В этом случае в разогретую канифоль кладут измельченный воск, смешивают до однородной массы и потом добавляют жир. Смешав всё как следует, снимают с огня. Такие тепложидкие замазки перед применением надо разогревать.

Можно сделать и холодножидкую замазку, не требующую подогревания. Для этого на 400 г древесной смолы берут 50 г спирта и 1-2 столовые ложки растительного масла. Либо на 400 г канифоли или древесной смолы добавляют 200 г воска (парафина), 100 г несоленого жира и 50 г спирта. Эти замазки приготавливают, как и тепложидкие, но спирт в них можно добавлять (помешивая и небольшими порциями) только после того, как смесь снята с огня и немного охладилась. Если и такую замазку сделать не удалось, воспользуйтесь глиной с коровяком.

Все работы по залечиванию ран на деревьях проводят аккуратно, соблюдая чистоту. Если на поврежденные места попадут споры паразитов древесины и коры, то рана не заживет, возникнет незарастающая язва с наплывами каллуса. Хуже, если образовался отлуп — кольцевое отслаивание коры. В таком случае приходится применять разные виды прививок.
Несколько методов борьбы с подмерзанием плодовых деревьев — как урок на будущее. При выборе участка избегайте пониженных мест. Подбирайте морозостойкие сорта и породы, белите штамбы и скелетные ветви известковым молочком, на зиму плотно укрывайте стволы молодых деревьев осокой, камышовыми матами, стеблями подсолнечника, рогожей, лапником и т.д., мульчируйте приствольные круги торфом.